Великий
мудрец Лао-цзы говорил: «Путешествие
даже в тысячу миль начинается с одного
шага». Есть ещё одно интересное
высказывание героя одной очень известной
трилогии Джона Рональда Руэла Толкиена:
«Опасное это дело — выходить на дорогу».
Приехав в очередной раз на Шри-Ланку,
мы решили, что в этот раз обязательно
пройдём «Путь». Многие любители активного
отдыха и путешествий слышали об этом
месте, и я искренне желаю многим туда
попасть и пройти этот самый «Путь». Именно
«Путь», а не какой-то там «путь». Речь
идёт о пешем восхождении на гору Адамов Пик, или, как звучит это название на сингальском — одном из местных языков, — Шрипада.
Адамов Пик, Шрипада, Гора бабочек, Саманалаканда, Сиванолипатха Малай, Священная гора четырёх религий — всё это названия одной из самых известных достопримечательностей таинственного острова Цейлон. Одна из важнейших исторических и культурных достопримечательностей острова и просто обязательное к посещению верующими людьми основных конфессий место. Среди гор Шри-Ланки расположенная в районе города Ратнапура Шри Пада — не самая высокая гора, но самая известная — многие религии считают эту гору одним из главных священных мест. На вершине пика находится впадина длиной около 1,5 метра и шириной 76 сантиметров в форме человеческой ступни.
Буддисты считают гору священной, потому что, по легенде, Гаутама Будда именно здесь коснулся земли ногой во время посещения острова. Шрипада в переводе с сингальского означает «священный след». В исламе и индуизме эта гора носит название «Адамов Пик» и также считается священной. Для первых потому, что они признают в Будде человеческое превращение Вишну, а в исламе отпечаток на вершине горы считается следом Адама. Индуисты верят, что на вершине горы след оставил их верховный бог Шива, и называют гору Шриван Адипатам («космический танец Шивы»). Христиане верят, что здесь оставил свой след святой Фома, христианский апостол, проповедовавший в Южной Индии. Португальцы же говорят, что это был святой Томас, принёсший христианство в Индию.
На вершине горы находится также буддийский храм, построенный вокруг священного отпечатка. Правда, прежде чем посмотреть на знаменитую «ступню», но гору надо подняться. Самому. Пешком. Ночью. По лестнице. Об этом и расскажем.
Немного цифр: высота вершины Шрипада — 2243 метра над уровнем моря, длина «тропы» — восемь километров в каждую сторону, а при подъёме со стороны города Ратнапура — 12 километров в каждую сторону. Количество ступенек — 5831. Уклон тропы в некоторых местах — 75 градусов. Высота ступеней в некоторых местах — 50 сантиметров. Подъём на Шрипада сравнивают с подъёмом без лифта на высоту 200-этажного дома.
Добраться до горы можно несколькими способами. Первый — немного более затратный, но при этом более спокойный: купить экскурсию у многочисленных местных гидов. Второй — менее затратный, но более авантюрный: забронировать один из отелей у подножья горы, прилететь на Шри-Ланку, добраться до городка Хаттон на поезде, а дальше добираться местным транспортом до местечка Делхуси. Есть ещё один способ — совершить восхождение из города Ратнапура, но этот путь длиннее и сложнее. Европейцы, судя по многочисленным компаниям с рюкзаками, предпочитают первый путь.
Основная проблема для туристов, приезжающих на Шрипада «дикарями», — где остановиться для отдыха и подготовки к подъёму. А подготовиться стоит. При подготовке к подъёму надо обязательно учитывать, что чем выше поднимаешься, тем холоднее. Были случаи, когда перед рассветом температура опускалась до семи градусов выше нуля. Это, конечно, скорее, исключение из правил, но взять с собой тёплую жилетку или утеплённую ветровку будет не лишним. Встречали мы и героических туристов, поднимающихся в шортах и майках-безрукавках, но встречали мы их только по пути — ближе к вершине они куда-то запропастились. Может, замёрзли, может, устали, а может, и просто им надоело карабкаться по бесчисленным бетонным ступенькам. Однако не стоит также слишком перестраховываться и брать с собой лыжные курки, меховые штаны и шапки-ушанки — каждый лишний килограмм подобной «страховки» очень дорого может обойтись вам и вашим плечам ближе к вершине. Оптимальный вариант для среднестатистического человека — треккинговые штаны с отстёгивающимися штанинами (к концу обратного спуска может быть уже жарко «на улице»), кроссовки, футболка и куртка или ветровка. Одеваться лучше по мере того, как падает температура.
Обязательно возьмите с собой дополнительную пару носков и воду. Литровой бутылки вполне хватит на первый этап подъёма, потом всё равно придётся докупать. Брать запас воды на весь подъём не стоит — на всю тропу у вас может уйти четыре-пять литров воды, а тащить на себе лишние пять килограммов — сомнительное удовольствие. О еде: берите с собой бананы или шоколадные батончики — это поддержит работу мышц и позволит им быстрее «прийти в себя» во время коротких остановок в пути. Во время восхождения вы встретите достаточно много придорожных забегаловок, в которых можно отдохнуть и попить чай. На определённом этапе палаточки с чаем и фруктами заканчиваются, но не пропустите палаточку с жизнеутверждающим названием Last Dinner — это самая высокая палаточка на маршруте — выше нет ни чая, ни скамеечек, ни фруктов — только лестница и уставшие путники.
Тропа на Шрипада, в отличие от пути на Гору Моисея в Египте, представляет собой вполне благоустроенную бетонную лестницу, местами с перилами и скамейками. Более того, она освещена. У туристов традиционно считается очень крутым «встретить рассвет» на горе. Паломники поднимаются «в сезон» на Шрипада круглые сутки, семь дней в неделю. Кто-то днём, кто-то утром, кто-то вечером. Особенно много «местных» поднимается в дни религиозных праздников и в полнолуние. В остальное время года желающим подняться на Адамов Пик придётся идти по неосвещённой лестнице, держа в руках фонарик, а сильные дожди сделают восхождение просто неимоверно трудным. Обязательно уточните эти моменты, планируя путешествие, потому что количество местных в праздники и дни полнолуния возрастает в разы. Можно пару часов простоять «в пробке» ближе к вершине и встретить рассвет не на вершине горы, а в каких-нибудь кустах, которые будут загораживать вам весь вид в 50 метрах от финала маршрута.
Весь маршрут условно можно поделить на три части. Первая — широкая дорога, по которой в ряд могут идти человек десять. Самая лёгкая часть пути — невысокие ступеньки, широкие площадки, относительно мало людей, можно идти достаточно свободно. С этого участка просматриваются перспективы подъёма, приходит первое понимание, что «будет ой, как непросто». Эта часть пути заканчивается небольшим водопадом, в котором, по традиции, надо омыть ноги перед дальнейшим подъёмом.
Вторая часть пути: дорога сужается, подъём становится круче, попадаются участки со ступеньками разной высоты. При подъёме видишь только деревья по краям тропы и лестницу, уходящую ввысь в темноту. На этом этапе очень важно не «сорвать» ноги. Если почувствуете усталость до боли в мышцах ног — остановитесь, но не больше чем на пять минут. Иначе потом приятное расслабление будет тянуть вас вниз, и будет сложнее заставить себя подниматься дальше. Если приноровиться и подобрать свой «ритм подъёма», участок можно осилить без лишних проблем. Безусловно, курильщикам придётся тяжело — сказываются высота и разреженный воздух. На этом этапе лучше лишнюю минуту отдохнуть, привести в порядок ноги, пульс и дыхание, чем «сойти с дистанции» на середине.
Рассвет на Адамова Пике обычно наступает в 6:00–6:30 утра. На мой взгляд, оптимальное время выхода для человека со средней физической подготовкой — полночь. Это позволит спокойно пройтись по рыночку у подножья, сфотографироваться у «стартовых ворот», поплескаться в водопаде, купить у местных продавцов моток ниток. Нитки обязательно купите каждому участнику восхождения, моток стоит 50–60 рупий. Для чего он нужен — узнаете дальше. Итак, на втором этапе пути можно попробовать местный чай, во время остановок пообщаться с коллегами по восхождению из разных стран, сделать пару фотографий. Обязательно сделайте фото с подножья горы, когда на фоне чёрной горы светятся фонари на тропе. Другого шанса зафиксировать масштабность пути у вас не будет — с вершины горы при свете дня тропа не видна, а фото «с маршрута» не передают величественности вашего подъёма или степени вашей безрассудности. Фотографы: не берите фоторюкзаки с кучей объективов и штатив с собой — при подъёме они вам не пригодятся, а продвигаться по толпе на вершине со штативом — это сущий ад.
Третий этап восхождения — физически полегче, чем предыдущий — тропа сужается до ширины прохода одного человека, скорость падает до минимума, и есть возможность передохнуть, не сходя с дороги. Перед началом третьего этапа следует выполнить обязательный ритуал — загадать желание. Помните про клубок ниток? Доставайте. И достать этот клубок нужно в строго определённом месте — вы сами сразу поймёте в каком. Просто «делайте как все». И когда будете разматывать клубок, думайте о загаданном желании. Вообще думать о чём-то, загадывать желания (одно из которых обязательно будет — «только бы дойти») можно на протяжении всего подъёма на Шрипада. Считается, что люди, прошедшие весь путь, многое переосмысливают в своей жизни.
На третьем этапе пути на лестнице появляются — о, облегчение! — перила. Здесь будьте готовы к постоянным пробкам и задержкам движения из-за какого-нибудь паломника, мирно спящего на ступеньках или из-за рыдающего ребенка-инвалида (искренне желаю им здоровья), которого родители пытаются затащить на Шрипада в поисках божественного исцеления, или из-за какой-нибудь компании сугубо религиозных товарищей, напевающих монотонную религиозную песенку и шагающих исключительно этой песенке в такт. Им плевать, что скорость людей позади них стремится к нулю. Морально это выматывает. Однако очень сильно подбадривает то, что это уже завершающий этап восхождения. Кажется, что вот уже виден конец «тропы с фонарями». Обманчивое ощущение. Просто тропа делает очередной поворот. Но, тем не менее, это последний этап восхождения, и это вселяет очень большую уверенность, что «всё не зря, скоро мы дойдём и увидим замечательный ланкийский рассвет»...
Кстати, о рассвете — он действительно волшебный, даже если небо будет наполовину закрыто дымкой и облаками, причём волшебный по многим причинам, но о них чуть позже — мы ещё не поднялись на гору. На самых последних метрах пути, когда уже вы своими глазами увидите здания нескольких храмов (хотя храмами это произведение строительной индустрии можно назвать с очень большой натяжкой), вы наткнётесь на табличку, смысл которой: «Снимите головные уборы и обувь». Конечно, заставлять вас это делать никто не будет, но «в Тулу со своим самоваром не ездят». Раз приехали в страну с определёнными традициями — извольте подчиняться. Тут нам и понадобится дополнительная пара носков, которую мы предусмотрительно положили в рюкзак. В буддистские храмы нельзя заходить в обуви — только босиком, но можно и в носках. Советую воспользоваться этим послаблением, потому что ждать рассвет, стоя голыми пятками на мокром, холодном камне пару часов — удовольствие ниже среднего. Хотя многие, отдав дань местным традициям, проникнувшись святостью места через пятки, преспокойно обуваются и ждут рассвет обутыми. Поднявшись на саму вершину, можно не думать куда идти — толпа движется только в одном направлении, заблудиться не получится. Физические силы уже на исходе, но в этот момент и наступает моральное облегчение, знакомое всем, кто более-менее занимался спортом. Не буду его описывать — сами всё поймёте.
Итак, вы на вершине! Перед тем, как подняться в само помещение, где располагается отпечаток ноги, многие подходят и ударяют в огромный колокол. В колокол нужно ударить столько раз, сколько ты поднимался на эту вершину. Прислушиваясь к монотонным единичным ударам в колокол, я в какой-то момент насчитал 13 непрерывных ударов. То есть кто-то поднимался сюда 13 раз. И, я уверен, что это не предел. Наш друг Манджу, по его словам, поднимался больше 20. Запомните этот факт.
Итак, вы на вершине. В колокол ударили, храм посетили, на отпечаток Будды — или Адама — полюбовались. Что теперь делать? Конечно же, можно побродить по нескольким площадкам храмового комплекса, потом найти себе удобное место и ждать рассвет. Лучше будет, если вы займёте место пораньше, и место это будет ближе к той лестнице, по которой вы сюда пришли. С верхней площадки храма вниз ведут две лестницы. Обязательно запомните ту лестницу, по которой поднимались, и спускайтесь именно по ней не потому, что такие правила, а потому что вторая лестница ведёт к спуску с другой стороны горы — в город Ратнапура. Мало того что спуск по этой стороне длиной все 12 километров, так ещё и ваши встречающие будут несказанно удивлены и озадачены, как им вас из этой Ратнапуры забрать. Поездом оттуда приехать в место старта невозможно, а на машине объезжать гору, чтобы вызволить вас, — не один час пути. Рассвет лучше всего виден либо с восточной части верхней храмовой площадки — как раз возле лестницы, по которой вы поднимались, — либо если спуститься с храмового комплекса на пару десятков метров вниз и смотреть на него с лестницы. Мы решили встретить рассвет с самой вершины — зря, что ли, шли?
Рассвет. В определённый момент вы услышите пение монахов и звуки храмовых барабанов. Это значит, что уже скоро. Когда барабанный бой достигнет кульминации, а потом в один миг всё смолкнет, — появится первый луч солнца. Очень многое зависит от состояния неба утром — это может быть и кристальная чистота, а может и затянутый облаками горизонт. Ни один гид не возьмётся предсказать, какое будет утро именно в этот день. Но даже если горизонт будет затянут дымкой, это ни с чем не сравнимое зрелище — рассвет в туманных горах. Видеть, как рождается из черноты солнечный свет, — потрясающее ощущение. Учитывая, сколько при этом затрачено физических и моральных сил — вдвойне потрясающее. Когда немного рассветёт, не спешите бросаться вниз и задержитесь на полчаса. Во-первых, вы увидите службу, послушаете ещё раз бой барабанов и пение монахов. Во-вторых, это просто удобно, потому что основная толпа схлынет вниз и спокойно спускаться в своём ритме будет намного проще. Ведь вам предстоит ещё одна, не менее тяжёлая часть восхождения — спуск с горы.
Многие считают, что спускаться намного легче, чем подниматься. Возьмите их с собой, а потом задайте этот же вопрос после спуска. Не буду вдаваться в подробности процесса, просто поверьте на слово: быстрее — да, проще — отнюдь. Из-за крутизны лестницы и очень высоких ступенек для многих спуск превращается в не менее тяжёлое испытание, чем подъём. Морально — спускаться намного проще — потрясающий вид на сочную зелень на склонах горы, чувство совершённого как минимум подвига. Осознание того, что «я это смог» питает гордостью и требует быстрее спуститься и поделиться впечатлениями как минимум с гидом, а как максимум — написать во все социальные сети, чтобы все знали, какие мы тут все молодцы. Но не спешите радоваться — спуск занимает от полутора до двух часов. Самый тяжёлый этап для спуска — второй. Крутые ступеньки разной высоты очень больно бьют по уставшим пяткам. На этом этапе не менее важно, чем на подъёме, следить за мышцами ног — можно «поймать судорогу». В таком случае спуск растянется очень надолго. Лучше спускаться не вдоль лестницы, а поперёк, как бы зигзагом.
В какой-то момент спуска вы встретите странных людей, идущих вам навстречу. Нет, не тех, которые только начинают своё восхождение. Хотя таких людей человеку, живущему в средних, а тем более в «высоких» широтах, понять очень сложно. Совершать восхождение в жару больше 34 градусов по Цельсию — это просто пытка. Я говорю про людей, которые идут вам навстречу и несут на головах мешки, коробки, бутыли с водой и газовые баллоны. Помните чаёк, который вы с удовольствием пили по пути к вершине? А как, вы думаете, он туда попадает? На гору ведь можно только взойти пешком: Адамов Пик является священным, никакие подъёмные средства устанавливать на нём нельзя. Всё то, что вы видели в палаточках на горе, доставляется туда на плечах и головах работников. Каждый день, после рассвета, они начинают своё ежедневное восхождение на Адамов Пик. Хорошо, если заведение, где они работают, расположено на первом участке пути. А если на высоте около 2 тысяч метров? Помните, как я просил запомнить звук 13 ударов колокола на вершине? Сколько раз будут бить в колокол эти труженики? 20, 30, 50, 100? К колоколу их лучше не подпускать — застрянут надолго. Для них это не какой-то «подвиг», «очищение» или «благословение» — это их ежедневная тяжёлая работа. Вот такая работа — подниматься на Шрипада.
